没有第一碗面，也没有第二碗汤。
一方水土养一方人。虽然兰州的拉面随处可见，但是兰州的拉面，其他地方多如牛毛，实在是太假了，你都想报警了，而且吃起来总是不像当地的风味。在甘肃，各家各有所长，比如穆勒家的牛肉，乡下的麻辣油，马齐鲁的萝卜。就算在街上加入一个，也不能放下筷子。
崂山的面很多，每个市县都有自己的吃法，比如肉末面、刀削面、丁丁面、沃沃面，什么都有吃货编的配方。像正宗岐山面的“薄如纸，细如线，莲花翻下入锅”，听起来就让人流口水。
山西刀削面，形成了美食和言情的体系。上面写着“刀离不开脸，脸离不开刀，手眼是线，一边快赶上另一边了。”眼里看到的是尖刀，期待的是脸。精湛的工艺赢得了大多数人的胃。其他的，比如粉面、炒面、芋头面、扁豆面、卤面、渣江面，北方不明显，是正宗的地域特色。偶尔可以吃，但是接受度远不如前几个。
对于索粉南派来说，面条以担担面、川菜、热干面出名，而南方面条更注重食材，对食材的研究和制作高于面条本身。惠面，中原的河南省一向低调务实。虽然在外省不常见，但家家自给自足。羊肉羊骨白汤煮，真材实料给面，吃起来很惊艳。
所谓“面无第一”，就好比“文无第一”。毕竟人云亦云，众口难调，所以各有各的粉丝。真的饿了，恐怕在想家乡的面。
中国人最注重汤的养生，原汤变成了原食。南方人吃米饭，无论饭前饭后，都要来一碗汤，把这种饱腹感进一步转化为饭后的余味。所谓汤是首屈一指的，也就是说好的面汤只有一种，或者说要看加了多少山珍海味，汤里只加了一种面味。正如李渔所说:“汤可以调和万物，一切都归结到表面。面膜五味，汤清。”
南方的面粉不够浓，所以是用汤做的。就像当时周总理招待外宾的国宴“煮白菜”，秘诀就在汤里。先用大管骨和鸡肉熬汤，然后将鸡胸肉切成泡沫再过滤掉肉脂。反复几次后，汤汁清澈如开水，再将娃娃菜烫熟。有了这种汤，就不需要再加肉、酱、菜，它的制作过程也超越了面条的本质。
在汤底下，即使刀削面也是干的，自然好吃。更何况南方人自己也知道面条的缺点，所以更多的使用龙须面，干脆断了这个劲。清汤之下，面条绵软无骨，看着顺眼，吃起来爽滑可口。
阳春面是苏式面汤的一种，最精致的是面汤。不加任何配料的汤面，要清亮而不油腻，吃后口感要清爽干爽。将煮熟的面条与煮沸的葱油和彻底煮熟的干海藻混合。面条韧滑，汤汁清亮可口，葱油清香。
昆山奥灶面以龙须面为主，但最讲究“五火合一，小料做汤”。所谓“五热”，就是碗热、汤热、油热、面热、浇头热；“小料煲汤”是指不需要用大锅拼汤，而是可以根据来访者的现状保持原汁原味。
安徽淮南牛肉汤有清汤派和红汤派。红汤派要用又红又浓的卤水牛肉汤，汤里要加各种调料。辣酱和面条融合在一起，同样味道的牛肉片很好吃。虽然是手工切片，但是汤汁足以让人心醉，一碗面都是眼泪鼻涕，但是我舍不得离开我的筷子。
李渔曾说:“南方人吃米饭，北方人吃面条。”没有什么比一碗面条更令人满意的了。没有什么比一碗面条更提神的了。冬天，我有一碗面，足以慰藉我的生活。