时尚故事|秋冬经典单品

但是，这并不意味着时尚行业只是随波逐流，没有任何沉淀。

有些东西在经历了各个时代潮流的洗礼后，依然存在于很多人的“必买”清单中。它们自诞生以来从未褪色，最终成为经典。

当然，经典单品的诞生大多不是靠运气。

你们都知道它们是怎么成为经典的吗？

旧爱与小黑裙的回春

可可·香奈儿是服装设计大师中最深情的人。

历史上很多诗人和作家都是用文字来表达自己的感情，但可可·香奈儿却是用时尚单品来纪念爱情:著名的2.55手袋的夹层，曾经是她用来藏情书的地方；人造品，穿很多层，谈恋爱，设计灵感来自她的爱人Auther Capel，英年早逝；就连著名的双色鞋也是源于她当时爱人的双色男鞋。

这就是为什么我认为香奈儿的粗花呢大衣会成为时尚界的经典单品，这是理所当然的。

花呢大衣诞生于20世纪50年代。像可可·香奈儿所有经典单品的诞生故事一样，这件外套的起源也与爱情有关。

20世纪20年代初，著名导演马克斯·莱因哈特(Max Reinhardt)、作曲家理查德·施特劳斯(Richard strauss)和作家雨果·冯·霍夫曼斯塔尔(hugo von hofmannsthal)共同创办了夏季音乐节，香奈儿夫人经常在夏季访问奥地利，会见许多参加音乐节的艺术家。

在这里，她遇到了休伯特·冯·庞兹男爵，两人在1931相爱，两人的恋情持续了两年。

与香奈儿夫人分手后，休伯特·冯·庞兹男爵开始经营酒店生意。20世纪50年代，他在奥地利开了一家米希尔酒店，并邀请香奈儿夫人再次到奥地利团聚。

他们的关系在20年后恢复，正是在酒店电梯里，香奈儿夫人看到服务员的制服后获得了灵感，由此诞生了这件成为时尚界经典单品的粗花呢外套。

卡尔·拉格费尔德接手香奈儿的传送门后，每年都会在粗花呢大衣的基础上进行新的设计改进，真正让这件同样继承了香奈儿夫人爱情温度的大衣成为时尚界的经典单品。

卡尔·拉格费尔德还以黑色粗花呢大衣为时尚灵感，称之为“小黑大衣”，并邀请了全球众多名人穿上小黑大衣对着镜头，由此诞生了时尚史上著名的“小黑大衣摄影展”。

香奈儿的每一件粗花呢大衣都是工匠手工打造，每个细节都倾注了人力和心血——我想这也是大多数经典时尚单品所具备的气质* * *:

它们没有太多浮躁的气质，却伴随着久经磨砺的工匠精神，悄然沉淀着许多在历史中孕育的情怀。

而且大部分都是男女皆宜的。

被视为信仰的手提箱

在每一个城市的每一家路易威登旗舰店，都会有一款复古Monogram旅行箱放在醒目的位置。箱子有大有小，颜色有新有旧，但大部分都是一样的风格:方形，带着5不倒翁锁，被人毕恭毕敬地照顾着，整个店里就像皇帝一样。

熟悉路易威登品牌的人都知道，盒子是路易威登品牌的象征，是所有路易威登人的信仰。就像酒园之于巴克斯，餐厅之于关二，店铺之于惠比寿，路易威登人的虔诚，仅从对Monogram旅行箱的尊重，就能领略一个多世纪的人文情怀。

如果说路易威登的三代品牌经理都继承了法国人典型的散漫个性，那么路易威登这个品牌可能只会停留在旅行箱制造领域，默默与RIMOWA、Samsonite争夺市场。

然而，自从路易威登先生为武女王订购了一个行李箱后，它就成为了这个未来将主宰世界的奢侈品帝国崛起的开端。他的儿子乔治·l·威登(Georges L. Vuitton)干脆把“LV”的logo宣传给欧洲的每一个人——当加斯顿·l·威登(Gaston L. Vuitton)掌管家族生意的时候，“LV”已经完全从旅行箱狭小的空间里走了出来，把充满怀旧的复古经典变成了提升艺术情调的高端。

今天的路易威登已经不再是一个品牌的象征:它是领导者，拥有无数让全世界女性尖叫的品牌；

马克·雅可布曾手握女装设计大权，有人称他为爱他的人；

从30元一袋的假货到2000元一份的正品，时尚界没有人能忽视那些LOGO和颜色的地位——

但是，一代又一代留在路易威登集团的人，永远不会放弃自己的信念。看似平静而普通的行李箱，承载着哪怕是泰坦尼克号沉船的海水也无法渗透的坚定希望。

"当我们一直向前走的时候，不要忘记经常回头看."乔治·l·威登先生(Georges L. Vuitton)摸着爷爷亲手制作的行李箱，曾经在过去的一天里阐述过这个品牌的希望。

现在是尼古拉斯掌管世界的时候了。

那些传说中的旅行箱，现在在女人手里很时尚。

被纳粹逼着定制军装

原来几乎与女人无关的雨果博斯，独自留在斯图加特南部的迈程恩镇，守护着屈指可数的2万人，一个个卖着工作服和雨衣。

那是一个无论做什么都提不起精神的时代。1923，雨果博斯以自己的名义注册了品牌。商店里的大多数顾客都是工人阶级，他们在矿井里卖苦力，或者需要在潮湿的车间里照看机器。Hugo Boss淡定的卖掉了自己的工作服和雨衣，卖了20多年。甚至当整个德国因为法国和意大利的时尚入侵而开始躁动不安的时候，Hugo Boss也坚持出售自己的工作服和雨衣。

他总说有些人穿惯了我的制服，如果我突然不卖了，他们会没有安全感。

二战期间，法西斯绝对君主强迫当时最擅长制作制服的雨果博斯为德军生产制服。

所以那时候德军虽然最冷血，但是军装是最有型的。

Hugo Boss正式进入时尚界是1972。时隔半个世纪，品牌决策者终于下定决心彻底改变人们对Hugo Boss的印象:高级成衣陆续推出，时尚年轻的设计让对Hugo Boss有陈旧观念的人大吃一惊。

但作为整个品牌的核心，成衣线老板Hugo Boss依然保留了生产高级工服的设计风格。有人说这是向雨果博斯的传统致敬，但也有人说只有雨果博斯的大衣最舒服。

毕竟一开始就源于Hugo Boss的工艺和设计。引入军装剪裁后，上身更有型。

如今在Hugo Boss的店里，依然有防风挺括的大衣，男女都有。设计不复杂，简单，与博柏利推崇的英式风衣大相径庭。

但是，每一个仔细看过的人都会默默的赞叹:德国时尚总是做得让人怀念过去的岁月。

流行了四十多年的大黄靴

现在很多人都觉得蕾哈娜总喜欢踩的大黄靴很时尚。

她不仅穿着牛仔裤搭配这双大黄靴，还穿着嘻哈连衣裙:

除了夏天穿，冬天出门也会穿:

从美国到南韩，权志龙也很爱这双靴子，也会用它来搭配各种风格的穿衣打扮，也一年四季都带着它出门:

在时尚活动中，大黄靴也会被视为一个重要的穿搭单品:

所以有人认为大黄靴应该是新流行的热爆单品。

但是这双靴子真的是1973出生的。西德尼·斯沃茨和赫尔曼·斯沃茨设计并创造了它。起初，他们只是想创造一双防水靴，可以在任何季节全天穿着。于是，他们创造了一个在时尚界被追捧了40多年的经典单品。

和时尚界所有经典单品一样，Timberland 40多年来一直承载着匠人的工艺，每一个细节都要求完美。

大黄靴的皮革由LWG银皮厂生产——LWG的全称是皮革工作组，是一个在全球范围内制定皮革标准的组织，相当于食品界的米其林。一个能达到LWG银质标准的皮具厂，就像一个至少拥有两项米其林认证的餐厅，是一个拥有最极致技术和最高品质体系的典范。

每双大黄靴都需要长时间浸泡在特制的防水蜡中，使其吸收70%，然后外层牛皮进行硅化处理。

靴子内层采用小牛皮，鞋底一体成型，使整双靴子不漏水，在任何天气条件下，脚部都保持干爽透气。

因此，它是一种在双一一年四季都可以穿的靴子，因为它诞生的目的就是让你的脚时刻都舒适。

大黄靴还采用独家抗疲劳舒适技术，为全天穿着提供舒适和支撑，让长时间行走的人不会感到疲劳。

然而，西德尼·斯沃茨(Sidney Swartz)和赫尔曼·斯沃茨(Herman Swartz)没想到的是，这款功能强大的工作靴，凭借复古的外观和独特的配色，一代又一代地受到时尚界的青睐。

时至今日，这些靴子仍然受到全世界时尚男女的青睐。

两代音乐偶像Jay-Z和Justin Biber都很喜欢:

风格迥异的安珀·罗丝和爱丽丝·卡伦用它来打造自己的气质:

近年来红极一时的超模吉吉·哈迪德也不会缺席这一波大黄靴:

从文具和杂货到银器。

提到蒂芙尼&；Co .你首先会想到什么？

我知道很多人会提到刘雯同款的T型玫瑰金手链，或者一颗稀有耀眼的黄钻...

——但在我心里，最蒂芙尼&；co .气质的经典单品还是那些漂亮的银饰。

在诞生以来的一百多年里，Tiffan &；一代又一代的领导者始终为公司注入创造力和激情。在以时尚界少有的幽默感经营家族企业的同时，也在不经意间给时尚界留下了一份又一份能够影响后世的礼物。

纵观蒂芙尼的整个发展历史，我们会发现它几乎涉及了每一个领域:它卖过文具，举办过展览，加工过玻璃，生产过水壶，定制过剑。这些看似与当今珠宝界闪耀的奢侈品牌无关的琐碎小事，都凝聚着每一代蒂芙尼继承人的心血和汗水。

最初的蒂芙尼只是一家普通的杂货店。唯一令人惊讶的是，这家店的所有商品都标有价格，拒绝讨价还价——这自然成了当今商场定价体系的最初雏形。

店主查尔斯·刘易斯·蒂芙尼生性快乐。他在美国购买了一根横跨大西洋的电报电缆，因为它损坏了，把它切成许多两英寸标准的小电缆，然后作为历史纪念品公开出售，实际上引发了大规模的购买热潮，因此他发了一笔小财。

后来，他用这笔钱改造了商店。他觉得文具杂货生意不太好，于是转行做银器的工匠。有意思的是，蒂芙尼并不是一开始就做银器，而是因为生意难做而中途出家。

没想到的是，银器生意居然兴盛起来，蒂芙尼率先用925银加工出精美的银器，不经意间确立了日后银制品的标准。

蒂芙尼从来都不是一个一成不变的品牌。它鼓励想象和创造，它热衷于创新和进取。

路易斯·康福特·蒂芙尼，这个品牌的第二继承人，确实把蒂芙尼推向了珠宝界的巅峰，但他没想到蒂芙尼会一直这么耀眼。当后人一遍又一遍沉浸在奥黛丽·赫本在蒂凡尼的早餐的完美表演中时，路易斯·康福特·蒂芙尼的这句话却从未消逝:我们靠艺术赚钱，但艺术价值永存。

蒂芙尼的银饰正是这些人文价值观的承载。

女王不戴皇冠的时候，戴的是爱马仕丝巾。

爱马仕从来没有脱离过“奢华”这个词。

即使它起家时卖的产品和现在卖的产品大相径庭，但不可否认的是，无论是在第二帝国，还是在21世纪，爱马仕的店铺永远卖的都只是:高贵，而且，比高贵更高贵。

爱马仕出生的时候，路上没有汽车，所以真的属于马车。那是一个歌舞升平的时代，当私人裁缝缝制的华丽礼服还不足以显示其价值的时候，马车作为唯一的交通工具，自然成了富人相互攀比的筹码。

爱马仕举世闻名的马车商标忠实地记录了那个时代的典型特征——商标上的马车被称为“Le Duc”，是只有贵族才有权利驾驭的最奢华的款式。招牌为“Le Duc”的爱马仕生产的马具同样价格不菲，令巴黎人趋之若鹜。

1937年，爱马仕在品牌生日庆典期间首次推出丝巾。让很多人惊讶的是，这个当年以制造马具起家的品牌，居然在100年后创造了时尚界的一种经典单品。

不过爱马仕丝巾的起源还是和“马”有关。历史上第一条爱马仕丝巾上的图案源于骑士外套背后的图案。

此后，爱马仕每年都会推出许多款式的丝巾，包括许多现在被收藏家视为珍宝的限量系列。

而每一条爱马仕丝巾都需要从古巴进口，然后经过18个月的漫长时间和无数道严谨的工序，由Atelier作为工坊制作而成。

精湛的工艺，传承的人文历史，百搭时尚的设计...当你再次重复“经典单品”的这三个要素时，你会发现爱马仕丝巾也是可以的。

所以英国民间有句谚语:“女王不戴皇冠的时候，会戴爱马仕丝巾。”

这其实是真的，因为老太太平时头上戴着可爱的丝巾，真的是爱马仕的:

而另一位“女王”，《穿普拉达的女魔头》中的米兰达，也会用爱马仕丝巾炫耀:

虽然风格不同，但气质属于每个人。

爱马仕围巾传达了爱马仕对骑行文化的热爱:

奢侈，但自由。

茧衣美丽迷人。

20世纪60年代，茧形大衣最为经典，其廓形往往简单夸张。前面看起来有点合身，后面从肩线开始向下延伸，直到收边。纽扣会和毛色形成对比，形成对比色的几何效果。此外，当时的设计师还会在这种廓形上发挥创意，以领口和袖子为窗口，展现褶裥和剪裁手法。

关于茧衣的由来，热衷于撕扯新闻的时尚媒体似乎一直没有定论。有人说它最初是老佛爷卡尔·拉格费尔德年轻时的作品，也有人说它是伊夫圣罗兰的初创之作。这个问题在时尚界可能无法得到准确的验证，但毫无疑问的是，茧衣最早流行是在五六十年代，全球造星的时代，赫本、梦露、伊丽莎白·泰勒，属于这些巨星，茧衣真正开始流行。

为什么当时的大衣更喜欢用中袖？这样可以平衡廓形下摆的膨胀感。另外，这样的袖子在各种手部动作中会形成非常自然的褶皱，不会拉扯整个外套失去廓形，所以随时随地都能保持优雅的姿态。

对于露在外面的半只手臂，女性在穿上极具视觉冲击力的茧衣时，会选择中长款皮手套来搭配略宽松的袖子设计。

在一件轮廓大方、质感挺括的茧衣的基础上，不会有太多层次的搭配，只要利用小腿和中跟的优美线条，营造出轻盈的身材比例即可。

有朋友说那时候的优雅真的很难学。其实你学不到的是那种自信和从容。以这些老太太为范本，用最简单的搭配穿上，减轻各种负担降低视觉重心，再加一副女士必备的皮手套。其实身材娇小的女生穿茧衣走路都很轻盈。

如果你足够幸运，拥有高挑的身材，茧衣甚至大斗篷搭配长手套，都会营造出无与伦比的氛围。